Manual de Uso e Instalación
GLOSARIO
1. Porque se genera humedad en los muros y de donde viene
2. Que es el sistema VentiMuro y cuál es su función
3. Que factores influyen en la humedad por capilaridad en muros
4. Diferentes tipos de materiales
5. Instalación del sistema VentiMuro en diferentes tipos de muro
5.1 Muros de block
5.2 Muros de ladrillo
5.3 Muros de adobe
5.4 Muros de concreto
6. Ventilación cruzada en columnas de concreto o pequeños espacios con esquinas
7. Consecuencias de instalar y cerrar antes de que el muro termine de drenar y/o secar el enjarre
- ¿PORQUÉ SE GENERA HUMEDAD EN LOS MUROS Y DE DONDE VIENE?
Existen diferentes tipos de humedades en las construcciones, cada una de ellas se trata de manera diferente. El sistema VentiMuro sirve para corregir y/o prevenir humedad por capilaridad y filtración lateral proveniente de suelo por contención, como se muestra en la siguiente imagen.
La humedad que empieza en la parte inferior de los muros es generada por un fenómeno llamado capilaridad (solo se da en la planta baja de las construcciones y solo en los muros que estén en contacto directo con los cimientos).
¿Qué es la capilaridad?
La capilaridad es un fenómeno físico que se refiere a la capacidad de un líquido de ascender cuando está en contacto con un sólido poroso; esos poros forman pequeños vasos capilares por donde el líquido gracias a su cohesión genera la llamada tensión superficial que a su vez genera fuerza para ascender por los pequeños vasos.
Imagínate un diminuto popote por donde entra una pequeñísima gota de agua, un poco después llega otra diminuta gota que se adhiere a la 1era, pero para poder entrar la empuja, por lo tanto la primera gota ya no está en el inicio del popote, si no que un poco más arriba, y así sucesivamente conforme llegan más gotas; si el material que contiene los pequeños popotes está cerrado (no tiene ventilación por ningún lado) las gotas siguen ascendiendo y generando presión porque no hay forma de que se desplacen hacia otro lado o de que se evaporen. Esa presión busca salir por algún lado, y si no encuentra la manera, sigue ascendiendo, es así como muchos muros terminan muy húmedos y a veces esta humedad llega a alcanzar alturas considerables y dependiendo de determinadas condiciones (tipo de suelo y humedad que se conserve en este, tipo de materiales con los que se construye, inclinación del terreno, etc).
En algunos de estos muros húmedos, si los materiales con los que se construyeron están cargados con ciertos minerales, van a general el famoso SALITRE, (que se forma por la reacción de las sales alcalinas solubles en agua al entrar en contacto con la humedad); puede haber humedad sin salitre, pero no puede existir salitre si no hay humedad, por eso se genera mucha confusión con estos temas.
Hasta aquí hemos estado hablando de humedad ascendente, pero a veces, los problemas en los muros también se provocan por la humedad que se mina de forma lateral, esto sucede cuando tenemos muros de contención y no quedaron debidamente impermeabilizados (sótanos o habitaciones a desnivel) o cuando tenemos calles inclinadas donde conforme baja la calle las casas tienen una diferencia de nivel en relación con la anterior, y entonces la humedad se nos puede filtrar de manera lateral; es muy probable que los muros que presenten humedad por filtración lateral, también presentes capilaridad ascendente.
Regresando al ejemplo del popote, mencionado en el punto 1 si yo lo corto a cierta altura, ahí voy a romper la capilaridad, es por ese motivo que el sistema VentiMuro, siempre se coloca en la parte más baja visible del muro; ya que a partir de ahí la humedad ya no puede ascender. Sin embargo, cuando se trata de filtración lateral, el tratamiento es distinto, ya que ahí solo podemos canalizar la humedad por los ductos de ventilación y después cortarla a la altura en donde se encuentra el desnivel de la habitación, para que de ahí ya no ascienda.
2. ¿QUE ES EL SISTEMA VentiMuro Y CUÁL ES SU FUNCIÓN?
El sistema VentiMuro es una serie de canaletas modulares que se intercalan con unas pequeñas ventilas (se pueden combinar de diferentes formas según el caso), y al instalarse generan un pequeño canal hueco entre el hueso del muro (block, ladrillo, adobe, etc) y el terminado del muro; el canal queda prácticamente oculto y solo quedan a la vista unas pequeñas ventilas. Al generar un canal hueco con ventilación, el sistema permite que la presión que genera la humedad salga y así pierda fuerza para seguir ascendiendo, además también permite que el aire entre y la humedad se vaya secando. Cabe mencionar que la presión va a variar de muro en muro, por eso hay que tomar ciertas consideraciones para determinar la cantidad y la frecuencia de ventilas a instalar y en casos muy severos, inclusive instalar doble hilera de sistema para generar un área mayor de ventilación y despresurización.
3. ¿QUE FACTORES INFLUYEN EN LA HUMEDAD POR CAPILARIDAD EN LOS MUROS?
Es muy común ver en una misma propiedad que la humedad varía mucho de un muro a otro; esto se debe que intervienen muchos factores en el fenómeno de la capilaridad, nuevamente regresando al ejemplo del popote, la presencia de uno o varios de ellos, van a hacer que esas diminutas gotas se junten con mayor o menor fuerza y rapidez.
Los principales de estos factores agregados siempre a la presente de humedad constante o permanente bajo la construcción son:
a) Tipo de suelo o sustrato del subsuelo (arcilla, arena, jal, etc.): Los suelos arenosos tienen muy baja capacidad de retención de agua, en cambio los suelos limosos y los arcillosos tienen una capacidad de retención muy alta.
b) Tipo de material con la que se realizó los muros: Un muro de concreto tiene muy poco grado de absorción, contrariamente un ladrillo fabricado con arcilla tiene mucha capacidad absorbente.
c) Espesor de los muros y del recubrimiento: La capacidad de absorción está directamente relacionada con el tamaño del cuerpo en este caso del muro, si este es muy ancho almacena más humedad que luego trasmite al exterior, por eso también los muros que colindan con las construcciones laterales guardan más humedad que los muros internos de una edificación.
d) Declive del terreno: En un terreno plano solo encontramos el agua que se absorbe de manera directa, sin embargo, en un terreno con declive los muros que se encuentran primero van a recibir gran parte de la humedad que desciende.
e) Clima promedio anual: En lugares fríos es más difícil que la humedad del suelo se evapore.
f) Posición del sol en relación con la construcción: En el proceso de capilaridad también influye la temperatura, ya que cuando esta se eleva, la humedad se vuelve más activa; por eso es común que, en los lugares más calientes de la casa, se agrave más el problema cuando existe humedad en el subsuelo.
4. DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES PARA CONSTUIR MUROS
En las construcciones de tradicionales llamadas de mampostería (mampostería se define como el sistema tradicional de construcción que consiste en unir manualmente elementos o materiales, llamados mampuestos, para construir muros) encontramos los siguientes tipos de materiales:
Block: Se fabrica con cemento y arena entre otros, es un material poroso, pero con un grado de absorción mucho menor al ladrillo.
Adobe: Consiste en una mezcla de arcilla con pasto o paja y algunos otros elementos que proporcional adherencia (como baba de nopal, estiércol vacuno, etc.), los bloques son únicamente secados al sol, por esa razón tienen que ser muy gruesos, ya que carecen de resistencia; aunque este tipo de material es antiguo, en algunos lugares poco accesibles es posible que aún se utilice este tipo deconstrucción, sin embargo, por temas de reparación, es importante que conozcamos este material.
Ladrillo tradicional: se fabrica con arcilla, estiércol y aserrín, a diferencia del adobe, una vez seco al sol se hornea para conseguir mayor resistencia, este último proceso lo hace menos absorbente que el adobe, pero aún así sigue teniendo un grado muy alto de absorción.
Ladrillo mecanizado: también se usa la arcilla, pero además se les agrega algún tipo de fibra y otros elementos para aumentar la resistencia. Son huecos por dentro para disminuir su peso, pero son mucho más compactos que un ladrillo artesanal, por lo tanto, el grado de absorción en mucho menor.
5. INSTALACIÓN DEL SISTEMA VentiMuro EN DIFERENTES TIPOS DE MURO
A continuación, se mencionan los pasos para una adecuada instalación y las opciones según el caso:
a) Abrir una ranura de 9 cm de ancho en todo lo largo de muro a reparar o en su defecto en la parte del muro que se desee reparar; se retira absolutamente todo el enjarre de esos 9 cm hasta llegar a lo que se llama hueso del muro.
b) Dejamos respirar el muro unos días con la finalidad de que se que seque y descienda la mayor parte de la humedad que está arriba de la ranura, en ladrillo o adobe se recomienda hacer perforaciones cada 10 o 15 cm de dos o tres cm de profundidad (en ladrillo con un ancho de ½” y en adobe puede ser de 1”).
c) Si el corte fue con disco, es recomendable que con cincel y marro se hagan unos golpes sobre la línea superior para romper la línea recta generada por el disco, esto permite generar un mejor agarre al enjarrar y que no se fracture la línea que divide el enjarre o repello nuevo del viejo.
d) Revisar el grosor del enjarre (repello o revocado), se aconseja que el nuevo enjarre sobre el sistema no rebase 1cm de espesor en el centro de la instalación (un enjarre grueso favorece el ascenso de humedad); si encontramos que el enjarre es muy grueso entonces lo ideal es separar las canaletas del muro con pequeños pedazos de manguera de nivel de 3/8, que nos van a servir de separadores y va a generar un canal de circulación de aire más ancho.
e) Instalamos el sistema iniciando siempre con una ventila o con un pequeño tramo de ceja antes de la 1era ventila(10cm) y continuamos con la cantidad de cejas corrida según la recomendación por tipo de muro y densidad de humedad que encontremos en el mismo; así las ventilas se colocan cada dos, tres y hasta cuatro cejas corridas y siempre terminamos con otra ventila. En muros menores a 40 cm se puede instalar solo una ventila al centro si la humedad no es muy densa, caso contrario si se instalan dos.
f) Preferentemente colocar metal desplegado o malla pajarera sobre el sistema para que el enjarre tenga un mejor agarre, actualmente encontramos en el mercado mallas de fibra de vidrio ya cortadas a 10cm de ancho y autoadheribles, esta también es una buena opción.
g) Existen en el mercado múltiples mezclas de alta dureza ya fibratados listos para usar que funcionan muy bien para este tipo de reparaciones, sin embargo, si se decidehacer el resane con la mezcla tradicional la recomendación es agregar fibra de vidrio para una mejor adherencia en la junta fría. Cuando la reparación es muy grande (a veces ya está muy dañado el terminado y es necesario retirar más cantidad de recubrimento) es mejor usar primero mezcla tradicional y después una preparación más fina para el terminado.
h) Una vez seco el enjarre cortar el saliente de la ventila; la mayoría de las veces una parte del tubo de la ventila se extiende por encima del enjarre terminado, este saliente se corta (se puede usar alguna herramienta manual) y se tapa con la malla respiradora.
i) La malla respiradora puede colocarse después de pintar o, si el cliente lo desea se puede pintan, la recomendación es que si se decide pintar se haga con estopa para que no se tapen las perforaciones con la pintura.
Especificaciones para cada tipo de muro:
5.1 Muros de block: El block es el más noble de los materiales para ventilar y corregir los problemas de humedad con VentiMuro, ya que, a pesar de ser muy poroso, el material con el que se fabrica no es tan permeable, así es que generalmente funciona muy bien y no necesita preparación adicional a la arriba mencionada, salvo en algunas partes donde veamos que la humedad se concentre más, entonces podemos hacer perforaciones en el block (de dos a tres en cada uno con una broca ancha de no menos de 5/8 con una profundidad de 2cm).
La distancia entre ventila y ventila para este tipo de material es de 1.20m (equivale a 4 cejas corridas), se puede disminuir la distancia entre ventila y ventila en los tramos donde se detecte mayor carga de humedad. Por lo general en este tipo de material no es necesario instalar por ambas caras del muro; pero hay que recordar que todas las construcciones se comportan diferente.
5.2 Muro de ladrillo rojo: El ladrillo rojo es más térmico y resistente, por eso se sigue usando con mucha frecuencia aún, sin embargo, es mucho mejor vehículo para la humedad que el block, podemos encontrar muros con humedad hasta dos metros de altura en áreas o zonas con suelos muy húmedos y permeables.
Si bien es cierto que para instalar el sistema VentiMuro solo necesitamos retirar 9cm de altura de enjarre, en este tipo de muros se recomienda hacer el canal por lo menos de 20cm para ayudar a secar más rápido el muro una vez abierto; en la parte donde va a quedar el sistema instalado, realizar perforaciones a todo lo largo del muro con broca de ½ pulgada cada 10 cm o por lo menos dos en cada ladrillo (hay ladrillos más largos) con una profundidad aproximada de 3cm, estas perforaciones no se tapan, si no que , se cubren con las canaletas.
La separación de las ventilas se recomienda cada 90cm a 1m en las áreas más húmedas, y cada 1.20m en las secciones con poca humedad.
5.3 Muros de adobe: Como este material no es horneado, el grado de absorción es altísimo, así es que se debe de tratar similar al ladrillo rojo, retirando una altura mayor a 9cm de enjarre, para acelerar el proceso de drenado de humedad, una vez retirado el enjarre, procedemos a retirar un poco de adobe al centro donde va a quedar el canal, con esto se generará un área semi circular entre el adobe y el sistema, y por lo tanto, un área de mucho mayor ventilación; después proceder a hacer las perforaciones, en este caso podemos hacerlas hasta de 1 pulgada y por lo menos 6cm de profundidad, esto no afecta de manera estructural ya que los muros de adobe son demasiado anchos; si el grado de humedad es muy severo se recomienda hacer más ancha la cama de aire, esto se logra instalando doble canal (uno sobre otro, y solo ponemos ventilas en un solo canal por cuestión de estética). Aquí la instalación se realiza con clavo de concreto, y si es necesario instalar maya pajarera antes de enjarrar, a partir de este punto se termina como en los casos anteriores.
5.4 Muros de concreto: Si bien el concreto colado es un material poco permeable, aún así se llegan a presentar casos de humedad y/o salitre por capilaridad en ente tipo de terminados, solo que aquí tenemos el problema de que generalmente estos muros cuentan con enjarres muy delgados, o carecen de enjarre y solo se les aplica un texturizado que tiene un grosor de menos de ½ centímetro. Para estos casos, al igual que para los muros de ladrillo mecanizado que no cuenten con enjarre la humedad se puede solucionar de dos formas:
1) En caso de contar con un enjarre lo suficientemente ancho: retirar el zoclo y toda la mezcla que pueda haber quedado, luego realizar perforaciones con broca no mayor a ¼ :
- Cada 10cm en caso de ladrillo o block mecanizado (o dos perforaciones por ladrillo o block), solo perforando la primera pared de la pieza.
- En caso de concreto las perforaciones se recomiendan cada 5cm y con una profundidad de 2 o 3cm.
2) Dejar secar unos días y luego instalar el sistema par después cubrirlo con el zoclo. El zoclo quedará 1cm más grueso.
Si tengo un muro de concreto y no tengo suficiente enjarre y no hay forma de retirar el zoclo, entonces:
a) corta pequeños tramos de tubo o manguera de mismo tamaño del de la ceja respirador (2cm).
b) Realizar perforaciones con distancia de 20 a 30 cm y abocardar solo el exterior de cada perforación para poder meter los tramos de 2cm del tubo que cortaste.
c) Mete el pedazo de tubo a presión en esa perforación y rellenas con un poco de mezcla o silicón para que quede fijo y que posteriormente puedas poner la ventila.
Este método no nos permite hacer circular el aire de forma continua horizontal, por lo que no se recomienda usar en otro tipo de muros donde el enjarre y el material tiende a guardar mucha humedad.
Este mismo tipo de perforaciones las puedes usar en cocinas o muebles donde tienes olor a humedad, solo que aquí no necesitas instalar el tramo de tubo, porque la madera o MDF te fija muy bien la malla.
6. VENTICIÓN CRUZADA EN COLUMNAS DE CONCRETO O PEQUEÑOS ESPACIOS CON ESQUINAS
En el caso de los pilares o esquinas pequeñas, podemos generar una ventilación cruzada ¿cómo se logra esto?
1) Haz una perforación a unos 10cm del piso y dependiendo de lo ancho del pilar o esquina a no mas de 10cm de donde inicia el pilar (o si este es muy ancho puedes realizar una a cada lado) lo más recta que puedas y con una broca que no sea demasiado delgada, alrededor de ½”.
2) De la cara lateral donde realizaste la perforación (no de la de atrás) haz otra perforación a la misma altura hasta encontrar la 1era perforación, esto nos permite que ambas perforaciones hagan las veces de un canal pequeño interno por donde circulará el aire.
Por último, procede como en el paso c) de las indicaciones de muros de concreto colado para poder instalar la ventila en cala lado perforado.
4) Cuando tenemos pilares que sí están enjarrados y podemos instalar canal, se recomienda poner las ventilas en las esquinas, que queden una enfrente de la otra, así generamos una ventilación directa.
7. CONSECUENCIAS DE INSTALAR Y CERRAR ANTES DE QUE EL MURO TERMINE DE DRENAR Y/O SECAR EL ENJARRE
Ya se mencionó que la humedad puede ascender muy alto, y si solo abrimos o retiramos 10cm de enjarre no podemos saber hasta dónde llega. El ascenso de humedad se corta a partir de que abrimos el canal y retiramos el enjarre, la humedad que queda arriba de este, empieza a descender; si bien es cierto que no sabemos si ya bajó toda la humedad cuando instalamos, por lo menos sabemos que ya está mucho más seco que cuando se abrió; pero si cerramos el muro cuando aún a la vista sigue habiendo mucha humedad, es posible que la húmedas que quede atrapada arriba, supere la que pude secar el sistema y nos salgan brotes de salitre o se abombe la pintura por arriba de la instalación; también esto puede ocasionarse cuando se pinta antes de que el enjarre se seque por completo; en estos casos se recomienda raspar el área afectada y dejar secar unos días antes de volver a pintar.